La humedad que sube del suelo, el resbalamiento y los despegues en temporada de lluvias o en sótanos rara vez se deben a una impermeabilización mal hecha, sino al agua del aire que no se evacúa. El deshumidificador es la solución más directa, pero comprar el modelo o tipo erróneo tira el dinero y ocupa espacio.
Calcule la capacidad, no confíe en la cifra publicitaria. La «capacidad diaria» del fabricante suele medirse en condiciones ideales (p. ej., 30 °C, 80% HR); en un recinto real, más frío, la capacidad efectiva puede ser la mitad. Lo correcto es calcularla según el volumen del espacio y la reducción de humedad objetivo, añadiendo un margen del 30–50 %. Para bajar de 80 % a 55 % HR en 1000 m³ se necesita mucha más capacidad de la que parece. Mejor dos máquinas pequeñas en paralelo que una justa.
El tipo debe coincidir. Los de compresor (frío) valen para temperatura ambiente: buen rendimiento y precio; son la elección habitual en interiores. Pero por debajo de unos 10 °C (recintos sin calefacción en invierno) su eficiencia cae en picado y se paran por escarcha: ahí toca rotor desecante. El de rotor es estable en frío y baja humedad, pero consume más, hace más ruido y cuesta más. Muchos recintos creen que su deshumidificador «no funciona» en invierno: en realidad eligieron mal el tipo.
La ubicación y el flujo de aire importan más que la máquina. Colóquelo donde circule el aire, lejos de rincones, sin obstruir entradas ni salidas; y no apunte el chorro directamente al suelo (crearía zonas excesivamente secas o condensación). En espacios grandes, distribuya varias unidades para cubrir todo el recinto y evitar un extremo seco y otro húmedo. Puertas y ventanas cerradas: deshumidificar con entradas de aire húmedo es una carrera perdida.
Resuelva el desagüe. Vaciar cubos manualmente es inviable en un recinto: se llena en medio día, se olvida y la máquina se para. Priorice drenaje continuo con manguera a sumidero, con pendiente, sin dobleces ni atascos. Si es posible, elija modelo con bomba para evacuar en altura.
